一个摩托佬旅居在大理，有些“苦头”总是要自己去讨来吃一吃的，比如前几天，我就骑车到凤阳邑村和茶马古道溜达了一圈。不得不说，当车轱辘碾上那些被岁月磨得油光发亮且高低不平的青石板路，车把都在手里跳得像个不安分的活物，顺带着，还着实又好好磨砺了一下俺的“铁屁股”，555。

当然，这里的小路虽然让人头大，但如果我们都把车停在村口，只用双脚去丈量，那些让轮胎和人“受罪”的坑洼，反而会成为另一种语言。脚下每一道被马蹄和步履打磨出的凹痕，仿佛都是时间亲手写下的刻度。在我看来，凤阳邑村的人文底蕴和自然风光，都远比“打卡点”三个字厚重。

据了解，这个村子在元代以前便已形成聚落，原名“砖窑”，历史上以烧制砖瓦陶罐为生，后来才取了“丹凤朝阳”的雅意，更名凤阳邑。古道两侧那些石墙斑驳的“土库房”，檐口以下全用条石和卵石垒砌，正是大理“石头砌墙墙不倒”的活标本。

虽然我一直在抱怨凤阳邑的“路太颠”，但显然只是为自己的屁股叫屈罢了，从另一个视角来看，恰恰是因为这些路和墙都还没有被现代水泥抹平棱角，所以才如此崎岖。比较意外的是，一路行来可以看到村子深处的角角落落，有许多已经建设成熟的民宿商户以及各种民俗体验店。亲眼所见，蓝染工坊的院子里挂着深深浅浅的靛蓝布匹，陶社的架子上摆着刚出窑的器皿，扎染店的主人可能正低头描画着纹样。或许他们和当年的马帮一样，都是被这条路的某种东西吸引，才留了下来。

有趣的是，正好有一队游客经过，依稀听到他们领队的大声介绍后，才知道原来继电视剧《去有风的地方》热播后，凤阳邑的日均游客量已经涨到了数千人。所以个人觉得如果你喜欢清净，那么选择清晨或者傍晚过来，显然更能避开人潮。

最后再提一笔：目测这边最大的体验项目还是骑马，可以按个人喜好选择长线或者短线走茶马古道，参考相关的宣传资料：公元六世纪后期，一队队马帮驮着茶叶、盐和布匹，就是从这里出发，沿着“引马石”往北，走向藏区的风雪……个人感觉还是挺有吸引了，奈何价格有点小贵，HOHO。

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说实话，骑摩托的人骨子里多少有点征服欲，总想着征服前方未知路况。但在凤阳邑，最好的方式或许是放下这种念头，哈哈，以我为例吧，最后还是在窄巷尽头一条半米宽的“游步道”前打了退堂鼓，为了调头，只能借用旁边扎染店门前的小块空地，还好老板既帅气又客气，但终归还是有点忐忑和感觉侥幸的。