到摩洛哥旅游，一定要探访每个城市的老城（俗称麦地那），卡萨布兰卡的麦地那又叫哈布斯老城，位于穆哈默德五世清真寺和国王行宫附近，很大部分是犹太人于十九世纪在这里建造的居住场所，据说哈桑二世非常开明，为了鼓励犹太人前来投资，特地下命令让犹太人将住房建在其行宫周围以受到保护，所以这里也叫圣人区。

午后，我们转入老城麦地那。这里与海上清真寺的秩序井然判若两个世界：窄巷如迷宫般缠绕交织，两边店铺鳞次栉比，皮革、铜器、香料、地毯……各色商品争相挤占视线。

空气里，弥漫着薄荷茶的清甜、皮革的腥气、以及不知名香料浓烈复杂的气息，糅合为一种属于东方的独特味道，浓稠得几乎可以触摸。

安法(卡萨布兰卡)这个名字一经提起，总是裹挟着电影胶片的浪漫光影。人们心中描摹着咖啡馆里里克冷峻的侧影，旧日巴黎的歌曲缭绕耳畔，黑白影像里的情仇流转。然而，真正踏足此地，走进它最原始的心脏——哈布斯老城（Habous Quarter）时，电影里那层柔美的滤镜便倏然剥落。眼前展开的，是一幅喧嚣、浓郁、充满人间烟火气的生动画卷。

哈布斯老城并非自然生长于漫长岁月之中，而是上世纪二十年代法国殖民者精心规划的作品。他们意图在此处再造一种“理想”的阿拉伯市集风貌，既不失传统韵味，又合乎现代规划。步入其中，我感受到的却非冰冷呆板的图纸。

人间的活力早已挣脱了设计者的框架，如藤蔓般自由缠绕，恣意生长开来。街道虽相对宽阔，却依然被蜂拥的人流、堆叠的货物挤得满满当当。空气里弥漫着浓烈的气味——香料市场飘来小茴香、姜黄混合着辣椒粉的辛烈气息，面包铺里刚出炉的馕饼散着麦香，生肉摊旁则隐约飘浮着血腥与铁锈的味道，各种味道交织，冲撞又奇妙地融合，构成了老城独有的嗅觉印记。

置身于市集，如同坠入一片声浪翻腾的海洋。小贩们此起彼伏的吆喝声，用的是节奏铿锵的阿拉伯语，仿佛古老曲调里的鼓点，敲打着城市的脉搏；顾客与店主激烈地讨价还价，手势翻飞，表情生动；

驮着货物的驴子偶尔发出不耐烦的嘶鸣，蹄铁踏在石板上，发出清脆的声响；头顶上，是成群的鸽子振翅掠过，羽翼拍打空气的呼呼声，汇成一片喧闹的市井交响乐。在这声音的洪流里，耳朵几乎要迷失方向，而心却意外地沉静下来——因这沸腾的声响，正是城市最真实的心跳与体温。

老城里的匠人们，仿佛时间在这里特意放慢了脚步。铜器作坊中，老师傅的手沉稳而有力，手中的小锤在赤红的铜胎上轻巧地跳跃敲打，每一下都精确无误，渐渐敲击出繁复精美的藤蔓花纹。古铜色手臂上的肌肉线条在幽暗的光线中起伏跃动。时光就在这叮叮当当的韵律里沉淀下来，凝结成器物上永恒的光华。岁月在此处并非匆匆过客，而是被匠人们的手掌反复摩挲、揉捏，最终融入每一件器物密密的纹路里，成为沉默的铭文。

深入哈布斯迷宫般的小巷，如同触摸城市温热的肌肤。头顶的天空被居民们晾晒的衣物切割成条条块块，花哨的袍子、孩子的背心裤衩，在微风中轻轻摇曳，仿佛彩色的旌旗。巷子深处，总能看到几个老人，他们头戴传统的菲斯帽，围坐在小凳上。浓烈的薄荷甜茶盛在小巧的玻璃杯中，被他们稳稳托在掌心。他们低声交谈，眼神却安详地掠过巷口行色匆匆的过客，皱纹里刻满时光的从容。

偶尔，一个包着头巾的妇人推开二楼彩绘的木格窗，探身抖落毯子上的灰尘，目光扫过楼下，又无声地退回她的日常里。这些画面无声无息，却构成了老城血脉里最温润的底色，是市井喧嚣深处悠长的呼吸。

哈布斯老城整体建筑风格是欧洲地中海风格与摩尔风格完美结合的混搭典范，这是法国殖民时期的总督府Mahkama du Pacha ，黄砖、白墙、绿窗户，威严气派，曾作为地方法院以及接待外国政要的重要场所。昔日法式风格的优雅线条依稀可辨，时间在这里不是简单的覆盖，而是两种肌理的深刻交融，沉淀出难以言喻的复杂层次。

哈布斯老城，自有其毫不掩饰的粗粝本色，它从不刻意扮演谁梦中的“一千零一夜”。它只是日复一日、生机勃勃地活着——在香料堆叠的浓烈气味里活着，在匠人锤下叮当作响的节奏里活着，在妇人窗台垂挂的衣物阴影下活着，在老人手中那杯永远滚烫的薄荷甜茶升腾的热气里活着。

当游客心中那层被电影镀上的金色薄纱悄然剥落之后，一种更为深沉、更具生命质感的真实却扑面而来：它不再是被观看的异域布景，而是带着体温与呼吸，以其强悍的生命力与从容不迫的日常节奏，自成一方天地。

耳畔仿佛还回旋着《时光流转》的曲调，眼前却已撞见了真实而粗糙的城市轮廓。而麦地那老城，如一枚深嵌于城市喧嚣里的古老琥珀，吸引着我。它既非精致如马拉喀什，也并非宏阔如非斯，却以自己独有的气息，在时光的尘埃里，固执地守护着某种沉淀千年的姿态。

漫步古城，电影中那浪漫的幻象瞬间消散，眼前的世界猛地换成了另一种语言：狭窄的小巷如迷宫般纵横交错，迷宫般的巷道两旁是拥挤的店铺和住家，墙壁斑驳，颜色剥落。

空气里飘荡着陈年旧物的味道，混着浓烈的香料气味、烤面包的焦香，还有一缕缕橄榄皂的朴素气息——这气味之网无形地笼罩着你，仿佛在无声宣告，浪漫之外，生活自有其粗粝厚重的本相。

走进哈布斯老城，你才算真正了解卡萨布兰卡当地人的生活状态，有人说：古老的故土是一本书，你只需默默的翻阅，便有一个接一个的鲜活故事向你无言诉说！

的确如此，当你行进在古城，交错而过的一幕幕，仿似时光隧道中的一帧帧立体动画，而你，只是一位恰好路过的看客！在哈布斯老城游走，仿佛穿越来到古今交汇的时空之门，古老的建筑和现代感极强的人们融合在一起，却没有一点违和感。

棉花糖般的白云在通透的蓝天上游动，阿拉伯国家难得一见的犹太人与当地人和谐相处的一幕亦在此美好上演！这里有国王行宫，戒备森严。我们抵达的时候，现任国王应该在卡萨布兰卡，因为街道两旁都插着摩洛哥的国旗。

徜徉于老街，犹如穿行在摩洛哥历史长廊中，这里有琳琅满目的商品售卖，不仅有银器丶铜具、瓷盘等手工艺制品，还有地毯、围巾、椰枣等土特产，甚至包括来自沙特、以色列的特产。你还会看到一盆盆晶莹剔透、色彩诱人的泡橄榄占据了市场很大一部分，这种食材在摩洛哥的用途相当广泛，如同咱们四川的泡菜一样，是摩洛哥美食烹饪中不可或缺的杀手锏哦！

哈布斯老城内的街道基本保持百年前的模样，通常街道转弯或分道就有一道圆拱形大门提示，街道两旁是用土黄色特制石砖搭建的联排拱形长廊，类似于我国闽粤一带的骑楼建筑风格，街区建筑普遍为两层平楼，上层居家，下层开设商店。

当你站在新城与老城分界处的街头，看看身后现代化的城区，再望望眼前斑驳的古旧，不禁想起《波斯王子》中的时之沙漏和时之匕首——时间就像一条河流，永远朝着一个方向不断的前进。

哈布斯老城是卡萨布兰卡最著名的本地市场和观光区。这里不仅有大量本地传统服饰、手工艺品、蔬菜水果售卖，还有来自中东其它阿拉伯国家的工艺品和特产。

这是摩洛哥非常著名的传统烹饪器具—塔吉锅，起源于摩洛哥当地水资源匮乏的现状。它的英文是“Tagine”，在阿拉伯语里既指一种有着尖尖的草帽形上盖的陶瓷浅底锅，也指用这种器皿做出来的菜。

岁月如梭，我最终明白：光线在石头上缓慢移动的刻度，才是生活本身所刻画的纹理。地图上标记的景点不过是一串空洞的符号，而真实之城，永远在符号之外，在迷途深处。唯有放下地图，才能让双眼真正开始阅读石头与光阴写就的铭文。

站在新城与旧城的交界处，身后是麦地那迷宫般的心跳。那染缸旁劳作的身姿、香料摊前沉默的尊严、茶室里滚烫的智慧、还有孩童无邪的指引……它们无声地汇聚成一股力量，彻底冲垮了由光影编织的“卡萨布兰卡”幻梦。那幻梦轻盈如烟，却终不敌真实老城那带着烟火味的沉重呼吸。

步出迷宫般的老城，回首望去，那一片喧嚣蒸腾、色彩浓郁的低矮建筑群，在午后炽烈的阳光下轮廓分明。它不献媚于任何外来的想象，它只是卡萨布兰卡自身最坚实、最滚烫、最不容置疑的生命内核。

无需成为任何电影的回声，哈布斯老城自身就是一部在烟火日常中不断续写、永远鲜活的史诗，字字句句皆铭刻在石缝间、市声里、每一双被岁月打磨过的手掌纹路中——剥去梦幻的薄纱，真实本身，竟比任何传奇都更具令人心折的力量。这倒显得更贴近我所能理解的生命常态——在喧嚣中自守一份沉默的完整，在流动的世界里保持一份内心的定力。（未完待续）