拉布及康群峰，又名拉布吉康峰，罗布沉康峰，拉布久康峰，地处卓奥友峰西南部，位于尼泊尔-西藏自治区边境北部约30公里。群峰的最高点是海拔7,367米的拉布及康I峰，尼泊尔境内临近Thong拉山口西北侧有一座6,100米高度的徒步山峰， Lobuche东峰/罗布沉峰

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拉布及康群峰地处定日县和聂拉木县交界，高度为7,367米，周围分布着大量冰层附着的山峰，雪层-冰面陡坡，冰川和冰塔。山壁雪崩，冰崩，落石频发，而且存在冰裂缝。

位于西藏自治区日喀则市定日县的拉布及康群峰

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可以确定的是，拉布及康I峰是一座没有争议的独立山峰，而非海拔更高山峰的卫峰。

拉布及康I峰

拉布及康III东峰和拉布及康I峰

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拉布及康I峰，也被称之为拉布吉康I峰，Choksiam峰，海拔为7,367米/27,170英尺，地处北纬28° 18' 12.02"，东经86° 20' 55.97"，地形突起数值为1,957米。山峰属于中国西藏自治区喜马拉雅山脉Labuche Himal，或是Pamari Himal亚山脉，介于海拔8,201米的卓奥友峰和8,012米高度的希夏邦马峰之间，是群峰之中最早被界定的一座。这座山峰有三处海拔超过7,000米的顶峰，中间的主峰高度为7,367米，东侧相聚四公里东峰为7,094米，西端三公里的西峰略低，高度为7,072米。

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这座山峰东面是珠穆朗玛峰和卓奥友峰，西端紧邻希夏邦马峰。据悉，山峰是藏传佛教直贡噶举派的神山。

1986年9月1日至10月5日，一支中国-日本联合登山队在海拔7,367米/24,719英尺的拉布及康I峰开展了一次勘察。中方人员包括领队成天亮和李旺（音译），日本队员为Yasuhei Saito及Masashi Kumada。1986年9月9日，人们在海拔4,500米的朗果村建立大本营。9月17日，队员到达5,300米高度的措拉玛湖前进营地。9月18日，他们成功攀登了P 6,140峰，并观察到一条可能，但并不容易的线路。从全新的前进营地，他们沿侧面冰碛行进，并在5,650米高度找到了一处适合建起1号营地的地点。从这里，他们继续攀爬至海拔6,200米的山口，随后在山峰西脊发现一条合理路线。山峰北壁和北脊似乎并不可行。

一年后，1987年，中国西藏自治区和日本喜马拉雅协会联合登山队来到拉布及I康峰。根据日方资料，两方各派出九名队员，而中方的报告则写到，两队各有八名运动员。

人们从朗果村出发去往山峰，徒步通过21公里后，在山谷上部5,300米高度建立前进营地。

拉布及康群峰距离中国西藏自治区-尼泊尔边境约30公里

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1号营地位于5,600米高的雪层覆盖平台。10月6日，队员在山峰西北山壁悬垂冰川海拔6,150米处搭建了2号营地。团队固定了20根绳索，向山峰西脊攀登。10月23日，全体登山者出发，开始最后的冲顶尝试。10月25日，队员在山峰西脊建立了3号营地。期间，攀爬者沿齐腰深的雪层行进，同时重新修路。

1987年10月26日-27日，中国和日本登山者纷纷取得成功。

直至2010年，拉布吉康I峰才出现第二次攀登尝试。美国人Joe Puryear在尝试期间滑坠死亡。

拉布及康I峰首攀，1987年

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中国西藏自治区登山协会与日本喜马拉雅协会达成协议，决定在1987年秋季组织一支联合团队，尝试这座当时的未攀山峰。

中国-日本联合队伍的队长有西藏自治区登山队队长成天亮担任，副队长为来自日本喜马拉雅协会的的常务理事，现任机构会长的Ken’ichi Yamamori/山森 欣一（中国登山队报告，其他消息来源写为山森 新一）担任副领队。登山队长为日方的出口，副队长人选是西藏自治区登山队的旺加。日本人员包括八人，包括一名攀登队长，中方登山者同样为八人，其中有副登山队长，以及两位女性成员。同时，队伍还有记者，翻译，医生，管理员，炊事员，共22人。

探险团队于1987年9月16日从拉萨市启程，去往拉巴及康I峰山区。

9月20日，人员到达海拔5,300米的冰川湖泊，措拉玛湖，就此在湖边建起前进营地。两方商议，日方负责山峰的修路任务，中方承担运输物资的工作。队员攀登至5,800米时，日本登山者普遍出现难以适应海拔的状况，体能耗尽，行进节奏放缓，花费的时间基本达到西藏自治区队员的一杯，队伍就此对规划作出调整考虑到实际状况，日方要求开展海拔适应训练，这导致时间进一步推迟。

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同时，中方队员则有自己的考量，时间持续越久，体能消耗更大，精神状态也会更加疲惫。随着时间推移，后勤物资供应也会变得相当紧张，但由于是联合团队一同开展攀登，中方最终同意了日方的要求。

10月17日上午，阳光灿烂，天气晴好，全部因素显示这是相当出色的一日。8位中方队员率先出发，队员沿冰川湖西侧穿过碎石区域，跨越冰川冰瀑，攀爬冰川冰舌上部，经过超过四个小时的努力，人们到达了海拔5,800米的1号营地。

当日晚间，天气出现变化，乌云从山峦叠嶂的群峰之间突然出现，迅速堆积，刹那间阴云笼罩。随着云层变厚，天色昏暗，飘扬的雪花预示着喜马拉雅山脉暴风的前沿。

严重降雪持续整晚。第二日，地面出现13厘米的全新积雪。天空放晴，但猛烈的狂风随之而来。队员们无法继续推进，北坡留在1号营地。此刻，4名日本登山者在雪地开路，行进去往1号营地。人们认为恶劣天气结束，一切恢复如常。

18日，暴风雪再次席卷山峰，直至天明。周围白雪皑皑，能见度降低至十米。狂风肆虐，大雪纷飞，前进营地1.2高的数顶帐篷被积雪掩埋。帐篷内的厨具因为疾风频频作响，积雪达数十厘米。队员坐在雪面，反复清理帐篷的积雪，防止被压塌。留在小型账内的个体需要每隔一个多小时便来到外面挖开雪层。否则积雪会把帐篷压塌，队员在里面难以呼吸。

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深夜一时，1号营地的步话机响起，表示出现一点问题。营地附近发生一场巨大雪崩，帐篷旁的檐沟堆满积雪。雪层的气浪导致日方攀登者的帐篷全部被毁，中方的一顶帐篷也被撕毁。风雪不断灌入，在里面停留极其寒冷，不过所幸，雪崩并未造成人员伤亡。此时，仅剩两座可以使用的帐篷。中方队员让出一顶让日本攀登者休息。8位中方登山者挤在平日使用的3人高海拔帐篷内。

总指挥成天亮非常担心上部12位队员的状况，询问每个人的身体情况，同时告诫人们：“不要入睡，轮流外出挖开雪层，小心积雪把帐篷掩埋，不断活动手脚，谨防冻伤。”十事实上，成天亮惧怕如果再次发生雪崩，后果显然不堪设想。此时，阻挡雪屑滑动的檐沟被积雪填满。这位指挥者首次在大型山壁看到如此猛烈的暴风雪。

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经历三个昼夜，暴风雪最终停止。风速降低，降雪停止，大本营要求全体人员迅速下撤，返回迄今营地。被困1号营地队员的食物两日前便已经耗尽，也没有燃料加热饮水。12名队员全部来到前进营地。所有人相互拥抱，情绪相当激动。

随后数日，清空万里，山峰区域恢复了往日的平静，周围白雪皑皑。此时成天亮和山森 欣一又一次遇到两难抉择：“就此下撤，又或是继续攀登？如果返回，那么就是选在探索之旅失败，如果再次继续，风险过大，数处营地全部帐篷被掩埋。是否可以找到营地，是否依然可以使用这些帐篷，情况全部未知。此外，队员必须重新开路，雪崩发生的可能性很大。物资短缺，到达大本营道路的积雪厚达一米，食物无法补给。”

再三权衡，成天亮建议两方分别选出2-3名能力出色的个体迅速冲顶。但日方并不赞同。可以理解，这些队员全部自行支付费用来到山峰，难以拒绝任何一人。

考虑到日方的情况，成天亮果断决定：“事实最后的方案，双方队员全体向上部攀登。食物短缺，下端人员喝粥应对。”

10月23日，两方登山者全部启程，开展最后的尝试。注视人们的背影，联合队伍的副指挥山森 欣一略微感到平静，人员的要求得到满足，而且他们有取得成功的希望。

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10月26日，首支小队出发四日后，这是规划的登顶日。早晨八点，攀登者离开提及营地。虽然相当疲惫，途中的积雪不时齐腰，通过每处营地，个体需要挖出帐篷，重新搭建。此外，人们还要再次修路，铺设路绳，体能消耗极大。每日持续行进，登山者基本在晚间八点，或是九点才能休息。第二日又再次开始。

从前开路的是精力充沛，说话嗓门很大，非常健壮的联合队伍副攀登队长，旺加。他在17岁便加入八一登山队。通过落石区域期间，一块岩石滚落，身处旺加身前，仅有17岁的垃吉惊慌失措，旺加冲向前端，保住垃吉躲避，惊魂未定，又有石块掉落，旺加反应迅速，急速转身，保住拉吉来到前面，最终化险为夷。

10月26日13点50分，旺加刷线登顶拉布及康I峰。随即，中方的达穷，加拉拉吉（女）也跟随来到顶端。接下来，日本攀登者出口 当，Sadao Ogawa/小川 贞夫，Keiichi Sudo/須藤 桂一和Yasuhiro Hashimoto/桥本 康弘也取得成功。

10月27日，天气再次变暗，风速增强。第二支小队的个体在帐篷等待至上午9点30分，风速依然没有减弱的趋势。基于安全考量，大本营很有可能通知他们下撤。由于害怕从步话机中听到返回的命令，中方攀登者阿克布关闭设备，背好背包，就此出发。中方队员跟随。由于道路已经铺设完成，他们的行进速度更快。

午间12时，阿克布向大本营报告：“我登上顶峰。”此外，拉巴，普布和佟璐，女，也站在顶峰。日本的高桥 俊也/Toshiya Takahashi和Osamu Tanabe/田边 治取得成功。

照片提供：https://www.himalaya-info.org/

10月28日，人员全部回到安全营地。翌日，朗果乡书记带领50头牦牛，其中15只专门用于开路，来到前进营地协助队伍离开。

10月30日夜间12点，大多数队员到达大本营。少数人在凌晨3点返回。期间，队员频繁落入雪坑，或是冰河，虽然并未出现事故，不过大家浑身湿透。

拉布及康II峰

从国际空间站俯瞰Pamari Himal山区，拉布吉康II峰用红点标注

照片提供：Nasa/Gunter Seyfferth

拉布吉康II峰的海拔为7,250米，地处东经86°23'03"度，北纬28°18'01"度，位于喜马拉雅山脉北部，距离卓奥友峰西北约35公里。这条山脉也被称之为Labuche Himal，Pamari Himal，或是拉布吉康。2010年，美国登山者Joe Puryear在尝试啥纳米海拔最高的7,367米的拉布及康I峰时遇难。拉布及康III峰，有时也被错误而地称之为拉布及康西峰，或是拉布吉康II峰，高度为7,072米。1995年4月，一支Heinz Hiigli担任领队的瑞士探险团队进行了首攀。但是直到2016年，仍旧无人尝试真正的拉布及康II峰。

喜马拉雅山峰的一处偏僻角落

高度为7,250米，拉布吉康II峰是世界第91高峰，地形突起数值为570米。山峰位于中国西藏自治区喜马拉雅山脉北部。

喜马拉雅山脉这处区域几乎不为人知。根据Himalaya Info网站的Günter Seyfferth，整个地区几乎没有详细地图。仅有数支团队曾在周围的山峰开展攀爬尝试。

从卓奥友峰向东-东北侧眺望拉布及康I峰，中间和希夏邦马峰，背景中左侧

照片提供：Dirk Groeger

名称的疑惑

直至拉布及康I峰出现首攀，拉布及康II峰才开始引起人们的注意。不过，随着此次首攀，中国-日本联合登山队意识到，周围有另外一座非常明显的顶峰。他们把这里称之为卫峰，认定这座位于西侧，高度为7,072米的山峰为拉布及康II峰。

1995年，一支来自Neuchatel地区的瑞士团队在海拔5,300米高度搭建了山峰大本营。1号营地位于上端400米的冰塔区域，海拔5,750米处，2号营地在7,367米高度的拉布及康I峰和海拔7,072米的拉布及康II峰（现在的拉布吉康III峰）之间一处山口，高度为6,300米。严重的降雪和危险的冰裂缝导致路线显得颇为复杂。登山者在相当陡峭且并不容易，55°度冰层的东脊固定了1,000米绳索，这里的垂直距离达800米。团队的全部成员到达了这座海拔7,072米未攀山峰顶端，其中包括Heinz Hiigli，领队，Carole Milz，副队长，Christian Meillard，Andre Muller，Simon Perritaz，Thierry Bionda，Andre Geiser，Doris Liischer，Pierre Robert和Dominique Gouzi。

但事实上，这座卫峰并非群峰中的海拔第二高峰。拉布及康I峰东侧有一座7,250米高度山峰。根据合理调整，名称最终出现变化，7,250米高度的山峰被认定为一座独立山峰，最终成为拉布及康II峰。

东侧更远地点可能有另外一座卫峰，海拔约为7,120米，但这并未得到确认，即使确定，这座7,120米高度的山峰或成为拉布及康III峰，而此时的拉布及康III峰，此前别称之为拉布吉康II峰的7,072米山峰则会成为拉布及康IV峰。

Lapche Himal山区南部至中间区域的景象

照片提供：Gunter Seyfferth