随 笔

午游吴山寺

■ 张 宇

陪友人来吴山镇品尝“吴山贡鹅”，餐后，友人提出：“来吴山，是不能不去吴山寺的。”

于是，我们这一行“食客”，瞬间变成了一行“游客”。游览吴山寺，成为了我们这天新的目标。

车子在镇上窄窄的街道里穿行，两旁是些新旧相间的楼房，有着时代变革的鲜明对比。我们一行游人走近吴山寺，看到寺门是开着的，仿佛是随时在迎候香客，又仿佛对来不来人，并不十分在意。

当我跨过那高高的木门槛的一瞬间，就像是跨入了另一个时间的维度。外头世界的光是晃亮的、直接的，而寺院里的光，却仿佛被那几株参天的古银杏筛过了一般，变得柔和而沉静，洒落在地上，是些明明暗暗、破碎又完整的金色光斑。

寺庙的院子是宽敞的，却不觉空荡。当中一只巨大的铁香炉，静静地立着，炉腹上铸着些模糊的纹样，线条都已分辨不清了。香炉里积着厚厚的香灰，却没有新的香火，偶尔有三两只麻雀，在炉沿上跳来跳去，啄食着什么，发出细碎的、叽叽喳喳的声响。这声响，非但不扰了这里的宁静，反倒像一滴水落入深潭，更衬出那静的深、那静的厚来。

身临其境，我忽然感到一种莫名的安定。白日里的那些营营役役，那些说不清的烦忧杂事，在此刻，都被这里的一切变得淡了、远了。人仿佛也变作了一株植物，一根石柱，一块砖瓦，融进了如此这般的宁静里。

我的脚步不由得放得更轻了，仿佛怕惊扰了什么。这座寺庙里似乎并无什么奇景，一切都显得平常，甚至有些朴拙。殿宇的梁柱漆色暗沉，角落里结着细细的蛛网，偏殿的屋檐下，挂着一块旧匾，上面的字迹也有些模糊了，让游人香客认不真切。然而，正是这种看似的“平常”，却给人一种奇异的安定感。它不像那些名声在外的古刹名寺，总带着一种被众人目光供养起来的、端着架子的、高不可攀的高傲。它只是它自己，自在地存在着，荣枯由时，春夏秋冬，不悲不喜。

我从寺庙里的资料介绍中得知，此寺是为纪念五代时吴国的建立者杨行密而建，吴山镇也因杨行密墓葬得名。杨行密（852-905）是五代十国时期庐州（今合肥）人，公元902年被封吴王，905年病逝后葬于故乡。据《嘉庆·合肥县志》记载，其墓基“如山”，当地人将坟墓称为“山”，故得名“吴山”。

先人杨行密，他所处的该是怎样一个风云激荡的年代？时光流转，今天看来，世间所有的轰轰烈烈、杀伐争斗，最终都沉寂下来了，浓缩成为了这里一个小镇的名字，还有这一座安静的寺庙。历史的风雷，到头来，竟化作这午后寺院里一缕淡淡的、无言的秋风。

寺院正殿里有些幽暗，进去许久，眼睛才适应了那里的光线。但见佛像垂着眼，唇角含着那永恒不变的、慈悲的微笑，笑看众生平等，笑看风云转换。

我在殿前的石阶上坐了下来，背靠着微凉的廊柱，什么都可以想，什么都可以不想。时间在这里，仿佛流淌得慢了，甚至像是停滞了，凝成了一块透明的琥珀。而我，就成了那个琥珀里一只安详的小甲虫。偶尔有零星的游客进来，也都是静静的，看几眼，拍几张照片，便又悄悄地出去了。他们的来去，像微风拂过水面，只漾开几圈浅浅的涟漪，随即又恢复了往日的原状。

日头渐渐西斜了，光线的颜色变得暖了起来。这时，友人喊我，要返回了。我站起身，拂了拂衣上的尘土，看到寺院里两颗高大的银杏树下，落了一地的黄叶。这些银杏叶啊，一年一年，一岁一岁，由绿转黄，再悄然落下。这两颗银杏树，难道不是吴山古镇的历史见证？

张宇，安徽太和县人，现居住在合肥， 航空货运从业者，码货的同时也爱码字。